Los imprescindibles

Parece que la primavera por fin se ha asentado en la península, y por ello el viento que nos acaricia la cara cuando andamos sobre nuestra bicicleta es cada vez más agradable.

Para aprovecharnos de esto voy a proponer una sencilla ruta por tierras segovianas.

No se si será muy común realizar una ruta en la cual el punto más interesante desde el punto de vista paisajístico sea el punto de partida. En este caso creo que puede ser así, sin desmerecer por ello el resto del recorrido. Esto tiene la innegable ventaja de que puede interesar también a aquellos que no gustan de realizar esfuerzos físicos para llegar a los lugares de interés que se narran.

El punto de partida lo voy a situar en el Sabinar de Hornuez. La sabina es un árbol que puede alcanzar considerables dimensiones y en este bosque se pueden encontrar agrupados numerosos ejemplares vetustos y monumentales.

Sabina Albar

Para llegar al Sabinar de Hornuez usaremos la A1 que une Madrid y Burgos. Si venimos desde Madrid tomaremos la salida 133 y si lo hacemos desde Burgos será la salida 134, que en ambos casos nos saca en dirección a Villalvilla de Montejo.

Sabinar de Hornuez

Al poco de salir veremos el cartel que nos indica la dirección al Area Recreativa de la Ermita de Hornuez. Nos separan 5 kilómetros de terreno desolado por un reciente incendio. Afortunadamente el fuego no alcanzó las sabinas que rodean la Ermita de Hornuez.. El lugar es sencillamente encantador, con una gran pradera en la que destaca la Ermita de la Virgen del Milagro y donde crecen desde hace cientos de años numerosos sabinas de formas retorcidas, consideradas como las mayores sabinas albares de la península. Pocas veces apetecerá tanto dar un paseo por un área recreativa como en este lugar. Es lo que los iniciados en “furgonetología” llaman “Furgoperfecto”. Yo a pesar de todo he de confesar que preferiría que a este lugar solo se pudiera acceder caminando.

Área recreativa de Hornuez

En las proximidades de la Ermita de Hornuez están la Hoces del Río Riaza y hacia ellas nos vamos a dirigir. Antes de arrancar debemos saber que la entrada al Parque Natural está limitada a un número determinado de personas durante los meses de Enero hasta Julio. Por ello hay que solicitar un permiso de entrada en la Casa del Parque situada en el pueblo de Montejo de la Vega.

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Recuerdo cuando era un pequeñajo, haber ido unas cuantas veces al caminito del rey. Hoy en día, con la perspectiva que te dan los años y la sabiduría, por no decir el miedo, veo este vídeo y me digo a mi mismo.

- Yo no paso por ahí ni loco.-

La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del Salto del Chorro necesitaba un acceso a ambos para facilitar el paso de los operarios de mantenimiento, transporte de materiales, y la vigilancia de los mismos. Las obras se iniciaron en 1901 y fueron terminadas en 1905.

El camino comenzaba junto a las vías del tren de Renfe y recorría el Desfiladero de los Gaitanes, permitiendo el acceso a ambos saltos. En 1921, el rey Alfonso XIII asistió a la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce cruzando para ello el camino previamente construido. Fue a partir de este momento cuando se le empezó a apodar como Caminito del Rey, nombre que se mantiene vigente actualmente.

Vista frontal del Caminito
Fotografía por Gabirulo

El paso del tiempo y el abandono de su mantenimiento hizo mella en el Caminito: en los años 90 presentaba un estado lamentable, con la barandilla desaparecida en prácticamente todo su recorrido, numerosas secciones derrumbadas y las que quedaban amenazando con hacerlo. Precisamente fue su peligrosidad uno de los factores que contribuiría a su fama.

En 1999 y 2000 sendos accidentes mortales que costaron la vida a cuatro excursionistas indujeron a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos al camino, demoliendo su sección inicial. Esta medida no consiguió detener a los excursionistas, que seguían encontrando la manera de acceder a él escalando. También decretaron una multa de 6.000€ por transitar por las vías y los túneles del tren por las que se puede volver del Caminito

La Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha incluido en sus presupuestos del 2006 un plan de restauración.

Si alguna vez pasamos por la autovía que se dirige desde Gasteiz-Vitoria hacia Alsasua, veremos a la altura de Araia a nuestra izquierda una gran boca abierta en la base de las montañas. Es la surgencia de las aguas que se sumergen en las profundidades de la tierra en la inmensa Hoya de la Leze. La ruta que propongo recorre el entorno de esta Hoya que forma uno de los rincones más impresionantes de las montañas vascas.

Para acercarnos a este lugar seguiremos la autovía mencionada para dejarla en la salida a Araia. Nos dirigimos hacia esta localidad pero poco antes tomamos la carretera a la derecha que nos lleva a Ilarduia. Nada más atravesarlo sale a la izquierda otra estrecha carretera que acaba en las inmediaciones de la inmensa boca de La Leze.

El acogedor lugar rodeado de inmensos robles es ideal para pasar una noche de furgoneta, pero ¡ojo¡, también es el terreno que han elegido algunos para apropiarse de lo ajeno aprovechándose de la ausencia de los usuarios de los vehículos. Yo mismo fui víctima de un robo hace algún tiempo en un lugar cercano y fui testigo cuando hice esta ruta de cómo habían roto los cristales de dos vehículos para robar los objetos visibles de su interior. Así pues, se aconseja no dejar nada valioso a la vista para no tentar a los peores instintos humanos.

Cueva de La Leze

Empezamos la ruta visitando la gran boca de más de 70 metros de altura por donde discurren las aguas de que han creado esta curiosa cueva. El recorrido integro de este túnel natural es uno más prestigiosos del barranquismo vasco. Tiene un recorrido de 570 metros para salvar un desnivel de 110 metros formado por una decena de cascadas de hasta 12 metros de altura, siendo necesario recorrer a nado varias bañeras en medio de una absoluta oscuridad. Pero esta no va a ser nuestra ruta de hoy.

Nosotros tomaremos un camino hacia la izquierda de la cueva que recorre la base de una pared donde se dibujan varias vías de escalada deportiva. Luego el sendero remonta la pendiente, estando protegido en algunos puntos por algunos cables quitamiedos. El claro sendero nos elevará hacia la derecha entre matorrales y nos conducirá sin pérdida en poco más de una hora hasta la cima de Olano, de 1.083 metros.

Hoya de La Leze y Aratz desde Olano

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Este viernes os traemos una propuesta para el fin de semana que esperamos que os guste.

Muy cerca de Vitoria – Gasteiz está el embalse de Uribarri – Ganboa, muy conocido y frecuentado en toda la zona porque hace las veces de playa para las gentes del interior.

Mapa de la ruta

Hace unos años se completó como Ruta Verde este recorrido que rodea en su totalidad el perímetro del pantano. Su sencillo recorrido permite disfrutar de un variado paisaje sobre las montañas que rodean el pantano y otras más lejanas como el Gorbeia, la montaña más alta de Araba y Bizkaia.

Antes de empezar…

Además el agua embalsada a creado numerosos humedales en los que anidan gran variedad de aves, las cuales podremos observar durante el recorrido. El más importante es el Garaio, justo en la cola del embalse.

Pasarela sobre los humedales.

El recorrido total tiene una longitud de 47 kilómetros, pero puede dividirse en dos tramos más cortos utilizando el Acueducto de Azua para cruzar las aguas. Así tendríamos uno de 34 kilómetros, el que da hacia la zona de Landa y otro de 13 kilómetros que rodea el Parque de Garaio.

Vistas sobre el Gorbeia desde la ruta.

La ruta está muy bien pavimentada por lo que no tiene ninguna dificultad técnica ni grandes desniveles, lo que la pone al alcance de cualquier aficionado a la bicicleta (si Jan, incluso para ti).
Además está suficientemente señalizada para que los torpes en orientación no tengamos excesivas pérdidas.

Disfrutando de un embalse lleno.

Si a esto unimos el placer de pedalear junto a un embalse casi siempre repleto de agua, todo un lujo en los tiempos de escasez de este líquido elemento, parece que debe convertirse en un paseo imprescindible.

Según el Ministerio de Economía y Transporte de Hungría el uso intensivo de la bicicleta estimula la libido. Así que os recuerdo que después de la quedada bicicletera que se está organizando a finales de mes, espero que al final al menos haya…

…Organización!!!

Al parecer en Hungría (como en muchos otros países) el coche es el indicativo nº 1 del status familiar y quieren cambiar esa condición y subir a todos los húngaros a lomos de una bici.

Atentos al giro de bigote del final…

Uno que aquí escribe ocasionalmente y que atiende por Jan me dijo hace unos días que ha desempolvado la bicicleta, la ha engrasado y ha hinchado las ruedas. Además se había sacrificado rompiendo la estética de su flamante “California” al colocarle un portabicis.

Para rentabilizar la inversión necesitaba rutas de bicicleta que estuvieran al alcance de su maltrecha anatomía. Aquí va la primera de ellas.

Mapa de la vuelta a Hornijo

El inicio de esta ruta está en la localidad cántabra de Ramales de la Victoria, a unos 22 kilómetros de Laredo en la carretera que lleva a Burgos por el Puerto de Los Tornos.

Nada más llegar a Ramales nos llamará la atención la presencia de una bonita montaña piramidal a cuyos pies se asienta el pueblo. Es el San Vicente, cuya vertical pared es el arranque de la curiosa Sierra de Hornijo. Es esta una alargada sierra de piedra caliza terriblemente fracturada. Tanto es así que las rutas de ascensión son escasas ya que discurren por laderas de lapiaz que es como se conoce a ese terreno erosionado y formado por incómodas rocas afiladas en las que abundan profundas grietas. Por ejemplo en el San Vicente se desaconseja totalmente salirse del camino marcado por la incomodidad y peligrosidad del terreno. Ya se han dado varios casos de accidentes por este motivo.

San Vicente

La Sierra de Hornijo continua muy estética desde el San Vicente hasta el Pico Hornijo. Luego asciende hasta la principal cota, La Porra de Mortillano, de 1.415 metros. Desde allí se suceden unas curiosas agujas conocidas como Porros de Mortillano (no se si el origen del nombre tiene motivos alucinógenos) y acaba en un cortado de 1.200 metros desde la cima del Rocias hasta el curso del río Asón en la localidad de Arredondo.

Porra de Mortillano

Este es el conjunto de montañas que vamos a rodear en 46 kilómetros de bonita y fácil ruta ciclista.

Salimos de Ramales en dirección al Puerto de Los Tornos, pero tranquilos porque no lo subiremos, ya que a los 2 kilómetros encontramos una solitaria carretera a la derecha que recorre el curso del río Gándara. La tomamos para ir rodeando el Pico San Vicente y dar vista a otras montañas de la sierra. Suaves ascensos y descensos nos llevaran hasta Casatablas, punto de acceso a la aldea de Rozas, desde donde la vía de ascenso al San Vicente.

Collados de Asón

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Por todos es sabido que antes de la llegada de las religiones globalizadoras, los pueblos antiguos también tenían sus creencias, normalmente ligadas a fenómenos de la naturaleza y el firmamento. Pero además su imaginación había creado personajes misteriosos que les ayudaban a explicar sus miedos y lo que su sabiduría no podía comprender.

Amboto

Los antiguos habitantes de Euskal Herría también tenían los suyos. Los principales eran los “Gentiles”, unos seres enormes que habitaban en las montañas. A ellos se les adjudicaban esas construcciones imposibles para los humanos.

Todavía perduran en la toponimia local nombres que recuerdan esos seres. No es difícil encontrarnos con un abrigo natural conocido como “Jentil Etxe” (Casa de los Gentiles) o que a un enorme puente de roca natural que atraviesa un camino, se le llame “Jentil Zubí“, (Puente de los Gentiles).

Pero la figura mítica que más ha perdurado en la memoria de los vascos es la de Mari, la más misteriosa y respetada de los “Gentiles”. Hay varias cuevas en las distintas montañas vascas que están consideradas como habitadas por Mari.

Está aceptado que se desplazaba volando de unas a otras y que su presencia era la causa de las tormentas que azotaban la zona. Pero la auténtica “Morada de Mari” es una cueva de difícil acceso situada en la escarpada cara Este del Anboto.

Esta vez os voy a proponer la visita a esta cueva, “La Cueva de Mari“.

El Anboto es una preciosa montaña de 1.331 metros situada entre los montes del Duranguesado, actualmente dentro del Parque Natural de Urkiola, entre las provincias de Araba y Bizkaia. Si sois aficionados a la escalada quizás habréis oído hablar de la escuela de escalada de Atxarte, situada en estas montañas. Y si os preocupa el Medio Ambiente igual os suena la lucha llevada a cabo en este mismo lugar contra unas canteras que se están comiendo irremediablemente la caliza de estás peñas.

Anboto desde Zabalaundi

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La Sierra Cantabria está situada al sur de Alava y es la causante del microclima que permite el cultivo de las uvas que luego se convertirán en el conocido vino de Rioja. Contra ella chocan las borrascas que vienen del norte y permiten un clima más benébolo en las llanuras riojanas.

Es esta una de las cadenas montañosas más originales que conozco. Hacia el sur se corta bruscamente creando un enorme muro vertical. En cambio hacia el norte la humedad ha permitido la creación de tupidos bosques donde se puede encontrar gran variedad de árboles, aunque el más abundante es el haya.

Sierra Cantabria

Esta alargada sierra Cantabria se estira entre los montes Toloño y Lapoblación. En algunos puntos la cresta es tan afilada que solo es posible recorrerla con técnicas de escalada. Y en esta sierra se ha producido uno de los casos más curiosos (o el más) de ignorancia de una montaña. Desde siempre se creía que la cima más alta era el Palomares, de 1.446 metros, pero no era así.

La primera vez que vine a esta sierra, hace ya muchos años de ello, nuestra intención era recorrer la afamada cresta del Palomares, una bella escalada por una estrecha arista de una dificultad máxima de IV grado. El desconocimiento de la montaña y nuestra torpeza habitual hizo que nos confundieramos de arista, tomando la opuesta a la que buscábamos. Así llegamos a una cima que tenía un buzón con el nombre de Palomares, pero era conocida como Falso Palomares porque se confundía con la verdadera cima. Con el tiempo que perdimos solo pudimos enlazar el Falso y el verdadero Palomares. El recorrido de la arista lo tuvimos que dejar para otra ocasión.

Palomares desde Larrasa

Otros montañeros con más inquietud que nosotros no se quedaron conformes y no descansaron hasta resolver el misterio de esta cima. Así que a finales del año 1.996 realizaron unas precisas mediciones que dieron una altitud exacta de 1.453,77 metros. Esto convertía a esta cima nada menos que en la más alta de la Sierra Cantabría. Luego hubo que adjudicarle un nombre más apropiado y así descubrieron que los lugareños la llamaban Larrasa, que es como se la conoce actualmente. Así se hacía justicia a esta cima ignorada por el mundo montañero hasta entonces.

Para ascender al Larrasa por el norte se sale del pequeño pueblo alavés de Lagran. Situados junto a la fuente del pueblo, buscamos al otro lado de la carretera las marcas de la GR38 que nos ayudarán en la subida al Puerto de Toro, ya en lo alto del cordal. Este camino es conocido como la Senda de las Carboneras, como lo atestiguan los varios ejemplos de ellas que veremos en cuanto nos internemos en este precioso hayedo y que nos enseñaran el proceso de la producción del carbón.

Palomares desde Cruz del Castillo

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La Ruta: La Sierra de La Demanda, situada entre La Rioja y Burgos, es una zona de montaña terriblemente humanizada. Practicamente todas las rutas senderistas posibles transcurren o utilizan pistas de dudosa utilidad más allá de la cinegética. En esta Sierra tiene su nacimiento el río Oja, que da nombre a esta conocida provincia vinícola. Pués por sus fuentes existe una ruta poco frecuentada que huye de los todo-terreno y transcurre por viejos caminos de claro sabor montañero.

Pico Necutia

Para ello cruzamos el turístico pueblo de Ezcaray y dejando a la izquierda la carretera que sube a la Estación de esquí de Valdezcaray y seguimos de frente hasta Posadas. Como un kilómetro más adelante encontraremos una zona con mesas y asador junto al río Oja. Podemos aparcar el coche aquí y continuar caminando por la carretera. Pasamos junto a una fuente donde podemos abastecernos de agua y enseguida llegamos a una pronunciada curva. Hacia la izquierda sale una pista que tomamos para caminar junto a las cascadas del río que se esconde entre robustas hayas.

San Lorenzo desde Necutia

La ruta está balizada con pinturas blancas y amarillas, por lo que la orientación no resulta ningún problema. La pista deja paso a un delicioso sendero que va tomando altura. Cruzamos varias veces el río por unas pasarelas de madera y así llegaremos a unas cascadas más importantes llamadas, “Los chorretes de Necutia“. Necutia es el nombre de la montaña hacia la que nos dirigimos y que podemos ver a la derecha sobre nosotros. El sendero zigzaguea entre las hayas hasta llegar a un pequeño circo donde desaparece el bosque. Ya solo falta seguir el camino hasta el collado y seguir hacia la derecha hasta coronar los 2.026 metros del Pico Necutia. Si la nieve cubre las montañas desde los 1.400 metros como ha sido el caso este domingo, la satisfacción será más completa.

Gatón y la Sierra de Neila

Desde la cima podremos descubrir todas las montañas más importantes de esta parte del Sistema Ibérico, como Neila, Urbión, Cebollera, San Lorenzo y los montes de Cameros.
Debajo de la cima vemos una enorme pista que recorre la sierra en su integridad y que hará las delicias de aquellos aficionados a la bici de montaña

El Vino: Estando en La Rioja no podemos olvidarnos de comer y degustar su elixir más famoso. Alguno que escribe habitualmente en estas páginas y atiende por Jan, ya reconoció recientemente que era una de sus pasiones (para el que no lo sepa, “jan” significa comer en euskera). Si nos hemos acordado de comprar vino por el camino y nos va más el estilo de comida campestre y furgonetera, podemos aprovechar las mesas donde tenemos el coche. Si están ocupadas, cosa habitual en épocas veraniegas, tenemos otra zona mayor más adelante llamada Llano de la Casa. Si preferimos un estilo más tradicional para comer, los restaurantes de la zona no nos van a defraudar.

La banda sonora de esta excursion vino a cargo del disco de debut del grupo I Like Trains titulado “Elegies to lessons learnt”. Su música cumple con creces con las necesidades de los que disfrutamos con los sonidos densos y oscuros.

Si te gusta viajar y te gusta la montaña, estás de enhorabuena. A partir de ahora podrás conocer de primera mano las mejores rutas de montaña, los mejores sitios a donde ir. Euxebio, tiene en su curriculum, entre otros todos, todos los tres miles del pirineo, algunos siete miles y varios seis miles.

Zaldiko y Euxebio

Euxebio y yo compartimos tienda de campaña durante un trekking en Nepal que duró algo más de 25 días y la verdad, aprendes mucho de una persona cuando tienes que convivir con él en condiciones extremas.

Euxebio hizo que lo difícil pareciera fácil y fue un apoyo bastante importante y me demostró que es una persona que ni aun en las peores condiciones del mundo te dejaría tirado y eso es algo que no mucha gente haría.